Особенности строительства деревянного забора своими рукамиЗаборы представляют собой строительную конструкцию, главное предназначение которой —  ограждать определённую частную или общественную территорию. Основательность конструкции заборов зависит от степени значимости ограждаемого участка. Для малых частных землевладений масштабность ограждающего сооружения зачастую носит условный характер. Здесь приоритетом является обозначить территорию, а не уберечь её от насильственного вторжения.

Поэтому большая часть такого ограждения, разграничивающего соседние участки между собой, представляет собой лёгкую конструкцию и только лицевая фасадная часть, как правило, ограждается более основательными декоративными заборами из дерева даже с применением элементов художественного декора.

Виды деревянных оград

Описание разновидностей деревянных заборовЧаще всего для обозначения территории применяются ограждения из дерева как наиболее доступного материала на среднеевропейском пространстве.

Виды деревянных заборов в зависимости от конструктивного решения очень разнообразны и не поддаются чёткой классификации. Условно их можно разделить на следующие:

  1. Классические.
  2. Плетённые.
  3. Ранчо.
  4. Частокол.
  5. Бревенчатые.

Деревянные заборы могут подразделяться на группы в зависимости от материалов, из которых они выполнены:

  • дерево;
  • дерево + металл;
  • дерево + камень (кирпич);
  • дерево + металл + камень;
  • дерево + бетон.

Другая классификация имеет в виду различия формы самих деревянных материалов:

  • Доски.
  • Рейки (штакетник).
  • Брёвна.
  • Брусья.
  • Пруты, ветки.

Закладка фундамента

Варианты изготовления оснований для заборов из дереваКакими бы ни были конструктивные различия в устройстве деревянных ограждений, хорошее надёжное основание ниже уровня земли является обязательным условием для их возведения.

Прошли те времена, когда деревянные столбы просто вкапывали в землю, подвергая их неизбежному гниению и порче. Уже через несколько лет эксплуатации покосившиеся заборы имели унылый непрезентабельный внешний вид.

Чтобы этого не произошло даже при использовании всё тех же деревянных брёвен в качестве столбов, есть определённые методы устройства надёжного основания.

Таким основанием могут являться металлические или железобетонные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм. Куски таких труб вкапываются или даже бетонируются в грунте с небольшим возвышением над поверхностью грунта, а затем внутрь их вгоняются деревянные столбики.

Идеальным условием будет также соблюдение норм глубины закладки основания в зависимости промерзания грунта в зимний период. Зачастую этими нормами пренебрегают, а они очень важны, особенно при строительстве тяжёлых каменных или кирпичных заборов. Мелко заложенное основание подвергается деформации при промерзании грунта, что влечёт за собой нарушение устойчивости и целостности всей конструкции.

Если грунт довольно мягкий, ямки под стойки забора можно делать при помощи специального ручного бура. В твёрдых грунтах, насыщенных скальными породами, ямы придётся копать при помощи ручных или электрических долбёжных инструментов:

  1. Лопата штыковой.
  2. Лома.
  3. Кирки.
  4. Скребка или кельмы.
  5. Электрического перфоратора с набором долбёжных пик.

Диаметр ям в этом случае будет гораздо больше, что позволяет лучше забетонировать основание забора. Ямы под опоры копают строго по линии, которую определяют с помощью натянутого шнура.

Читайте также:  Забор из сетки-рабицы

Галерея: деревянные заборы (25 фото)

Конструкция из дерева

Описание процесса строительства забора из дерева своими рукамиЕсли материалом для сооружения наземной части забора является только дерево, то в качестве столбов используются брёвна или квадратные брусья из стволов деревьев хвойных пород: сосна, ель.

Дерево этих пород хорошо переносит условия открытого пространства — воздействия влажных осадков, перепады температур, жару и холод.

Столбы устанавливаются в подготовленные основания строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Чтобы нижние концы квадратных столбов вставить в круглое основание их закругляют.

Между столбами крепятся горизонтальные прожилины, представляющие собой бруски, рейки или доски достаточной толщины, чтобы забор получился прочным. На каждый пролёт между столбами приходится минимум две прожилины. Одна располагается на небольшом расстоянии от верхушки столба, другая — чуть выше основания вертикальных опор.

Прожилины можно крепить к столбам просто внахлёст, но для большей компактности стоит утопить их концы в теле столбов, сделав соответствующие пазы.

После закрепления прожилин следует монтаж основной части забора, которая несёт главную загораживающую функцию сооружения. Здесь используются доски или рейки, которые крепятся вертикально поперёк прожилин с помощью гвоздей или шурупов.

Если забор не несёт эстетической нагрузки, то на его обшивку можно использовать доски самого низкого качества — горбыли или обаполы, представляющие собой отходы деревообрабатывающей промышленности.

Для более солидного вида сооружают заборы из обрезной доски, которые прибиваются вплотную друг к другу и обрамляются поверху декоративной планкой. Украсить однообразную плоскость такого ограждения можно при помощи элементов из тех же декоративных реек. Один из вариантов — прибить их поверх основных досок в виде ромбов, чередуя их в соответствии с общей орнаментальной картиной на всём протяжении забора.

Наиболее декоративным деревянный забор получается из штакетника, который представляет собой рейки шириной 20-60 мм. Верхние окончания реек штакетника могут быть оформлены в виде заострений различных форм.

Высота такого ограждения обычно меньше глухого забора. В качестве дополнительных украшений здесь также могут быть использованы различные геометрические фигуры, комбинируемые из реек штакетника поверх основного полотна ограждения. Подобные художественные дополнения к тому же усиливают общую конструктивную прочность ограды.

Глухая или открытая

Особенности конструкций глухих и открытых деревянных заборовГлухие заборы высотой не менее 2 метров сооружают, если ограждаемую территорию требуется защитить от взглядов посторонних людей.

В этом случае на просветы между досками набивают специальные рейки-нащельники или закрепляют доски в шахматном порядке, чтобы просветов не было изначально.

В качестве нащельника можно использовать декоративный штакетник. Такие заборы не подойдут для ограждения огородов. Они будут очень затенять прилегающую к ним территорию.

Для ограждения пространств, нуждающихся в большом количестве солнечного света, очень удобно использовать деревянные ограды типа ранчо, конструкция которых, помимо столбов, ограничивается горизонтальными толстыми досками, закреплёнными на довольно большом расстоянии друг от друга.

Лёгкая

Способ изготовления лёгкого забора из дерева своими рукамиОграды чисто из одного дерева бывают необычайно лёгкой конструкции. Это решётчатые конструкции из реек и плетни.

Решётчатые заборы удобнее монтировать из готовых щитов, которые собираются своими руками в одном специализированном для подобной работы месте. А затем закрепляются в качестве ограждения наиболее подходящим способом в зависимости от конструкции вертикальных столбов.

Читайте также:  Ворота для дачи из профнастила

Щит представляет собой раму, собранную из более толстых брусьев, пространство которой зашито тонкими рейками в пересекающихся направлениях. Рейки могут пересекаться как под прямым, так и под другими углами.

Между собой они скрепляются внахлёст или сплачиваются в полдерева, что является более трудоёмким процессом. Если рейки довольно тонкие и гибкие, то они могут набираться в щит и в виде взаимного переплетения.

На принципе переплетения основано и устройство плетней из прутьев, но такие заборы возможны, если есть поблизости соответствующий строительный материал, получаемый из деревьев и кустов определённых пород.

Заборы из дерева и металла

Описание заборов из металла и дереваКомбинирование этих материалов делает забор наиболее прочным и удобным в дальнейшей эксплуатации и ремонте.

Здесь не потребуется предварительного устройства основания. Если в качестве столбов используются металлические трубы, то их сразу целиком бетонируют в подготовленные ямы.

В качестве прожилин можно использовать как дерево, так и металл. Деревянные прожилины крепятся к металлическим столбам при помощи хомутов или болтов. Для болтов в столбах придётся сверлить сквозные отверстия.

Болтами можно прикрепить и металлические прожилины из уголков. Наиболее надёжный способ закрепления металлических прогонов — это использование электрической сварки. Далее в уголок прожилины вставляется деревянный брус, к которому при помощи гвоздей или шурупов крепятся вертикальные доски забора.

Эти доски реально крепить и прямо к металлическому прогону, но для этого в теле уголка потребуется сверлить крепёжные отверстия индивидуально для каждой доски. Есть ещё один оригинальный вариант — если вместо уголка для устройства прогонов использовать стальную полосу.

На один прогон пускается две полосы, закреплённые к столбам параллельно одна против другой. Расстоянием между полосами должно, соответствовать толщине, используемой для устройства забора доски. В дальнейшем доски всовываются внутрь между полосами сверху. В нескольких местах полосы и доски просверливаются насквозь и стягиваются болтами.

Ограды из кирпича и дерева

Конструкция заборов из дерева и кирпичаПри комбинировании таких материалов чаще всего кирпичными требуется построить только столбы. К устройству основания в этом случае нужно относиться очень серьёзно. Основания могут быть устроены точечно, отдельно для каждого столба или в виде сплошного ленточного фундамента. Промежуточный вариант — это соединение в одну линию более глубоких оснований под столбы с мелко заложенными в грунт стенками под основную часть забора.

Чтобы кирпичный столбик получился более прочным и надёжным, целесообразно применить и металл. В основание бетонируется металлическая труба, которая после обкладывается кирпичом. В кладку кирпича уместно вплести и металлические прогоны, приваренные к этим вертикальным трубам.

Если в качестве прогонов планируется использовать деревянные бруски, тогда в кирпичных столбиках следует оставлять ниши для их установки. Длина деревянных прогонов делается с таким расчётом, чтобы, если один его конец будет установлен в нишу, другой конец должен свободно помещаться между двумя кирпичными столбами.

Устанавливается деревянный прогон таким образом. В обе ниши вводится немного жидкого цементного раствора. Прогон вставляется сначала до отказа в одну нишу. В этот момент жидкий раствор может даже выдавливаться наружу. Затем прогон задвигается в противоположную нишу. После застывания раствора деревянный брусок зафиксируется и потеряет возможность произвольно выпасть с места своей установки.

Читайте также:  Как сделать калитку для забора своими руками

Заграждение из бетона и дерева

Описание заборов из дерева и бетонаВ этом сочетании строительных материалов бетон используется также для изготовления столбов. Идеальный вариант — использование готовых столбов из комплекта так называемых еврозаборов.

Деревянные прогоны в этом случае вставляются в пазы этих бетонных столбов. Затем пролёты забора зашиваются вертикальными досками.

Здесь можно даже отказаться от применения вертикальных досок, полностью удовлетворившись набором забора из горизонтальных брусьев или досок, путём полного заполнения ими вертикальных пазов в бетоне. Брусья укладываются своими концами в пазы плотно друг другу. Дополнительно их можно стянуть гвоздями ближе к середине пролёта.

Заборы из брусьев

Способ изготовления забора из деревянных брусьевПри устройстве заборов из деревянных прямоугольных в своём сечении брусьев реально скрыть применение вертикальных столбов. Для этого следует использовать стальные трубы меньшего чем для традиционных столбов диаметра 50-80 мм. Они бетонируются в основании, как и обычные металлические столбы. Но сделать это нужно сразу на всю протяжённость одной стороны забора от угла до угла.

В брусьях сверлятся отверстия, соответствующие диаметру труб стоек, в точно вымеренных местах. Затем брусья надевают на металлические трубы сверху и укладывают сначала в один ряд по всей длине, а затем — друг на друга до самого верха забора. По длине концы брусьев могут стыковаться где угодно, но так чтобы стыки каждого последующего ряда не совпадали с предыдущим рядом.

Выгоды такого метода очевидны. Брусья не требуется резать по длине, что даёт огромную экономию в использовании материала, снижает трудоёмкость рабочих процессов и ускоряет время строительства.

Для лучшей светопроницаемости забора брусья можно не стыковать между собой по длине, а укладывать с просветами, кроме первого и последнего ряда. На верхнем ряду брусьев обязательно нужно сделать покрытие из оцинкованной жести для защиты дерева от дождя.

можно сделать забор, укладывая доски по типу сайдингов. При этом методе пролёты забора заполняют досками горизонтально, но внахлёст друг на друга. В случае с деревянными столбами доски прибиваются непосредственно к самим столбам, без всяких дополнительных элементов.

К металлическим или кирпичным столбам потребуется прикрепить вертикальные направляющие бруски, к которым будут прибиваться горизонтальные доски обшивки.

Декорирование

Особенности красивых деревянных заборовКрасота таких сооружений достигается не только добавлением декоративных художественных элементов, но и банальной строгостью и тщательностью выполнения всех строительных работ.

Идеально ровный забор из дерева красив сам по себе. Особенно когда эта чёткость исполнения вписывается правильными перепадами по высоте в естественный не всегда идеальный рельеф местности, вид забора выигрывает вдвойне.

Можно украсить ограду с помощью дополнительных накладных элементов. Ограничений для фантазии просто не существует. Это благодатное поле для творчества людей с умелыми руками и одарённых дизайнерской фантазией.

Внимание, только СЕГОДНЯ!